就像传统的八大菜系相互竞争、相互融合，发展出不少新派菜系一样，重庆火锅与其他地方汤锅在交融多年之后，也发生了排异、结合和新生。就目前流于中国各地的火锅来说，大致可以分为重庆火锅、北方汤锅和南方火锅三大流派，即便在重庆火锅看起来一统江湖的重庆本地，也长期以来都上演着“三锅演义”的好戏，而且这出戏会继续演下去，直到四锅、五锅对峙的局面出现，或者火锅整体发生质的转变为止。首先，原本红汤满面的重庆火锅，在结合了北方涮锅之后，衍生出了清汤火锅，或者鸳鸯火锅，让红通通的火锅中来了一泓清潭，拢络了那些不能吃辣又酷爱火锅的人们，使得重庆火锅的粉丝遍及大江南北天涯海角，连对中餐都有几分敬畏的老外也迷上了“HotPot”。在赢得了越来越多的为喜爱之后，重庆火锅中的一些著名品牌，像外婆桥、秦妈、刘一手等纷纷将店开到了全国各地，并在传统的火锅配料上进行一些“本土化”的调整，渐渐成为那些地方火锅大战中鼎足而立的力量。而重庆老牌火锅品牌小天鹅甚至把店开了国外，使重庆火锅成为一个真正国际化的符号，也成为中餐的另一个代名词。其次，在全国火锅一片红的局面下，北方以涮羊肉为首的汤锅也不得不放下架子，吸收了重庆火锅的一些做和调味方式，甚至与重庆火锅来了一次“杂交”，开始推出清汤和红汤两种口味，而且用起了辣椒作蘸，还在汤里加了孜然等香料。这样改良的新型涮锅，既唤起了吃惯白水涮锅的人们的新鲜感，又迎合了南方人喜欢麻辣的口味，连一些平时不喜欢吃羊肉的人也开了“杀”戒。至于南方火锅（俗称“打边炉”），原本一直是只注重滋补和营养的汤锅，通常是海鲜火锅一类在重庆人看来十分昂贵的吃法。广东人“打边炉”，传统的做法就是先将鱼切成薄片，然后倒入清水锅中，转眼即熟，于是捞到各人碗中，蘸以生抽、沙茶酱、豆腐乳等开吃，新鲜得泛着腥味。在受到重庆火锅的影响之后，他们的锅底再不是清汤白水，而是用鸡汤、猪骨等熬制的膏汤，在海鲜鱼肉以外，也会像烫火锅那样配上许多菇类、菜蔬，搭配起来烫着吃，而且蘸料方面也增加了辣椒之类辛辣之物。火锅进入“三锅”演义餐桌鏖兵之际，在全国的火锅店里，都会看到红汤清汤，既会看到重庆火锅的鲜毛肚、鲜鸭肠，也会看到北方火锅的涮羊肉，甚至还能看到海鲜海产之类出现在同一张火锅餐台上——真正的火锅吃法的大融合，大统一。在北京、广州街上到处可以看到打着“重庆火锅”招牌的店里生意爆棚，在重庆、广州的街上也可以看到“小肥羊”一类北方火锅店人气旺盛，同时，在北京、重庆的街头还能看到海鲜火锅、粥底火锅一类新奇的南方火锅生意兴隆。
